Guide de culture en extérieur pour ceux qui ne savent pas s'occuper des plantes

Ceci est une (pas si) brève introduction à la culture du cannabis en extérieur : cour, balcon, terrasse, jardin. C'est un résumé de mon expérience au cours de plus de douze ans de culture de la plante de manière quelque peu irrégulière. Ma première culture a eu lieu à l'été 2011-2012 et la dernière en 2023-2024, et bien que j'aie eu quelques passages difficiles entre les deux, cela m'a donné un bon nombre de plantes cultivées. L'objectif de ce Guide est d'accompagner ceux qui souhaitent faire leurs premières cultures extérieures, en leur fournissant les informations nécessaires sans les submerger.

Commencer de zéro la tâche de cultiver peut être un peu confus, compte tenu du nombre de variables qui la traversent. Mais fondamentalement, il y a une série d'aspects essentiels de toute culture extérieure : la génétique, la lumière, le substrat, l'arrosage et les engrais. Cela sans oublier que, bien souvent, le grand défi pour la plupart des cultivateurs est de soigner un être vivant pour la première fois de leur vie.

La vision holistique

Il y a quelque chose de clé, qui échappe toujours aux guides de culture, c'est que la plupart de ceux qui s'engagent dans la culture du cannabis partent d'une ignorance totale sur comment soigner une plante. En fin de compte, cultiver du cannabis est un sous-genre de soigner une plante, donc toute connaissance en matière de culture est d'une valeur extrême pour cultiver du cannabis. N'importe quel jardinier un tant soit peu compétent peut le faire sans problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que soigner une plante est une activité « holistique » ; c'est-à-dire qu'elle incorpore beaucoup d'autres activités, avec des relations imbriquées. Une plante est un organisme interdépendant et c'est pourquoi, bien qu'il faille regarder des choses spécifiques, il faut aussi développer un niveau d'analyse général.

De nombreux facteurs impliqués constituent l'ensemble. Comment savoir si nous allons bien ? La plante doit avoir l'air saine : bonne taille, bon taux de croissance, feuilles bien vertes et peu d'insectes qui traînent. Comment savons-nous si les choses vont mal ? Taille étrange, taux de croissance faible, feuilles jaunâtres, mauvais état général. Apprendre à lire les signes des plantes, c'est apprendre à cultiver. Comprendre les processus généraux des plantes et comment ils sont affectés par nos actions est l'élément principal à développer en tant que cultivateur ou jardinier.

Et bien que dans ce Guide nous voulions donner des recommandations qui ne prennent pas trop de temps, rien de bon n'est obtenu sans travail. Soigner une plante implique un certain niveau de travail et, mieux nous le faisons, meilleur sera le résultat. Il n'y a pas moyen d'y échapper : soigner une plante ou un jardin est un travail quotidien. Si vous n'êtes pas disposé à consacrer ce temps, mieux vaut chercher une autre activité.

Ce Guide vise à optimiser le niveau de temps, de travail et de résultats obtenus. Obtenir le meilleur avec le moins d'effort requis. Mais quelque chose doit être fait. Il n'y a pas de raccourcis.

Le cannabis

Rappelons-nous d'abord quelques informations de base sur le cannabis. La plante de cannabis est une plante sexuée, dont nous allons cultiver les femelles, qui sont celles qui produisent les fleurs et reçoivent le pollen pour se reproduire en créant des graines. Dans ces fleurs se produisent les cristaux (trichomes) qui contiennent des composés psychoactifs comme le delta 9 THC (plus connu simplement comme THC), et d'autres moins, comme le CBD.

Ces plantes répondent à des photopériodes, à une croissance déterminée par le nombre d'heures de lumière qu'elles reçoivent. Une plante qui reçoit plus de 12 heures de lumière par jour (idéalement 18) maintiendra une croissance végétative, où les branches, les feuilles et les tiges se développent, sans produire de fleurs. Quand les heures d'obscurité et de lumière deviennent équilibrées (12-12), la plante entre en floraison. C'est-à-dire qu'elle commence à produire des bourgeons. Les « autofloraison » bien connues ne suivent pas ce paramètre et fleurissent dans n'importe quelle condition d'éclairage, quand elles atteignent un point de maturation prédéterminé.

La génétique

La génétique est le facteur clé dans toute culture. Bien que l'environnement (lumière, substrat, arrosage et fertilisation) contribue au bon développement d'une plante, son plus grand potentiel réside dans sa génétique. Il y a beaucoup à dire, mais fondamentalement, si vous allez germer à partir de graines, assurez-vous qu'elles sont originales, provenant d'une banque reconnue. Cela garantit (dans l'étendue qu'il y a chez les organismes vivants) que la plante choisie aura les meilleures conditions génétiques pour se développer. Et si vous allez acheter des boutures, assurez-vous qu'elles sont bonnes. Tout le reste, c'est une question de goût.

Mon meilleur conseil est d'obtenir des graines féminisées ou des clones de plantes femelles. Il n'y a pas de frustration plus grande que de consacrer beaucoup de temps, d'amour et d'argent à une plante qui s'avère être un mâle. Bien que ce soit dans l'horizon des possibilités, il vaut mieux réduire au minimum le risque.

D'autre part, les plantes aux caractéristiques génétiques éprouvées, provenant de banques fiables, ont généralement une bien meilleure croissance, sont plus saines et donnent de meilleurs rendements en floraison. Quand j'ai commencé à cultiver, la seule façon était d'apporter des graines de l'étranger, en particulier d'Espagne. Aujourd'hui, il existe déjà une large variété de banques de graines et de revendeurs locaux qui peuvent fournir le matériel génétique nécessaire. Mais ne vous laissez pas tromper, allez aux originaux.

La lumière

La lumière est le premier facteur environnemental à prendre en compte dans une culture en extérieur. Car de la quantité de lumière directe que reçoit notre plante va dépendre sa croissance, et celles qui ne reçoivent pas assez de lumière vont avoir tendance à croître de manière peu optimale, à devenir allongées et faibles, et à avoir une production de fleurs insuffisante. À l'inverse, celles qui reçoivent une bonne quantité de lumière solaire tout au long de leur croissance seront fortes, luxuriantes et donneront une très bonne récolte, si on les soigne correctement. Nous parlons de quelque chose comme entre 10 et 12 heures de lumière directe par jour. Si ce n'est pas possible, jusqu'à 6 heures de lumière peuvent être bonnes (estimation à l'œil).

Un autre point à prendre en compte est que, ces dernières années, dans notre pays, nous avons eu des étés plus chauds qui ajoutent un peu de complexité à l'affaire. Bien qu'avoir la plus grande quantité de lumière pour les plantes soit toujours souhaitable, les températures très élevées peuvent aussi être un risque supplémentaire et il faut être vigilant pour que les plantes ne souffrent pas trop ou que nous n'en perdions une en chemin. D'autre part, en raison de la position de la terre, les heures de lumière varient selon les changements de saisons, quelque chose à prendre en compte aussi dans la planification.

Le substrat

Ce que nous allons déterminer ensuite, c'est si la plante va en pot ou directement en terre. Dans la deuxième option, le facteur principal est l'état du sol. En général, les jardins des maisons ont tendance à avoir des terres quelque peu compactées par le passage du temps et par les marches répétées, voire un manque de nutriments. Si c'est le cas, travailler un peu la terre avant de mettre notre plante peut être utile. Parce que, malgré tout, la terre est toujours le meilleur endroit. La différence entre les plantes en pot et les plantes en terre, du moins en taille, rendement des bourgeons et autres, est toujours assez grande.

Je n'ai jamais eu le plaisir de pouvoir le faire, donc j'ai toujours eu recours à l'autre option : le pot. Les mesures sont généralement en litres, et les plus courantes en pépinière sont de 20, 25, 30, 40 et 60 litres. Cela va déterminer la taille de nos plantes. Pensez à la taille du pot en proportion à l'espace disponible et au nombre de plantes que nous voulons avoir.

La plupart de la croissance de la plante dépend de la façon dont son système racinaire est développé, c'est pourquoi plus il y a de terre disponible, plus il y a de racines, et meilleur sera le résultat. En général, l'objectif est d'obtenir un substrat avec suffisamment de nutriments, bien aéré pour une croissance optimale des racines, et qui ne se compacte pas au fil des mois. C'est pourquoi nous ne parlons pas de « terre » mais de substrat, qui a plusieurs composants en plus de la terre ordinaire.

Il existe des milliers de préparations avec différents composants, mais voici celle que j'utilise, basée sur la formule que mon ami Paco m'a passée, maître jedi de la culture et guide spirituel de ce jeune padawan. La proportion d'or est : 40% de terre fertile ou compost, 25% d'humus, 20% de perlite, 15% de tourbe (blanche ou noire). Il est bon de se rappeler qu'un litre de pot équivaut à un (1L= dm3) décimètre cube de substrat, qui est l'unité dans laquelle les volumes de terre en pépinière sont généralement mesurés. Le calcul est adaptable pour n'importe quelle mesure par une simple règle de trois.

Pour la préparation du substrat, le mieux est de verser tous les éléments sur le sol ou dans un pot suffisamment grand pour pouvoir tout mélanger correctement et qu'il soit dans des conditions optimales d'homogénéité.

Vous pouvez également acheter des substrats déjà préparés. La différence est le confort et l'argent : ils sont plus chers mais économisent du travail. De mon côté, j'ai eu de bons résultats en taille et rendement avec le Klasman Dynamics TS3 comme avec le Grow Mix Multipro, mais je ne les ai pas utilisés assez pour avoir une comparaison concluante. La différence de prix entre les deux m'incline vers le Growmix.

Rappelons-nous aussi que lors de la préparation du substrat, c'est le moment idéal pour ajouter certains suppléments qui serviront de nourriture à la plante, de la farine d'os au guano de chauve-souris. Il existe toute une variété de suppléments pour le sol, et puis il y a les engrais qui sont ajoutés avec l'arrosage.

Les engrais

La discussion sur le choix des engrais et des insecticides, organiques ou inorganiques, est historique. C'est-à-dire s'ils devraient être fabriqués à partir de matériaux extraits de la nature (?) ou plutôt des composés chimiques purs synthétisés. J'ai toujours penché pour l'organique, mais je n'ai jamais vraiment su lequel était préférable. Parmi les avantages supposés des engrais organiques figurent un meilleur développement du substrat (les microorganismes qui l'habitent enrichissent le sol), une meilleure absorption des nutriments et une meilleure croissance des plantes. Mais ici, que chacun fasse sa propre recherche. Par habitude, je continue d'utiliser des engrais organiques avec des résultats plus que satisfaisants en termes de quantité et de qualité des fleurs obtenues.

Ensuite, nous devons tenir compte du fait qu'il existe des engrais qui peuvent être incorporés lors de la préparation du sol, où des suppléments peuvent être ajoutés au mélange pour fournir ce qui est nécessaire à la croissance végétative et à la floraison. À ce stade, j'ai l'habitude d'utiliser de la farine d'os et depuis un certain temps, j'ai ajouté du guano de chauve-souris, tous deux faciles à trouver dans les pépinières ou les growshops. Et puis il y a des moments supplémentaires pour fertiliser pendant la croissance de la plante, où nous introduisons des nutriments par l'irrigation.

La plante de cannabis a deux moments très clairs, liés au temps de maturation de chaque génétique et à la quantité d'heures de lumière auxquelles elle est exposée. Pendant qu'elle végète, les tiges, les feuilles et les racines se développent. Puis, lorsqu'elle entre en floraison, les bourgeons apparaissent et toute la croissance se concentre là. Accompagner chaque étape du processus avec une nutrition appropriée est essentiel. Et, selon mon expérience, cela influence positivement les plantes plus grandes et plus saines, et les bourgeons plus compacts et plus gros, avec une plus grande quantité de cristaux.

En termes très généraux, la plante de cannabis se nourrit d'une triade connue sous le nom de N-P-K, pour azote (N), phosphore (P) et potassium (K). Le composant principal pour la croissance végétative est l'azote, et en floraison c'est le potassium. C'est pourquoi les différents suppléments pour chaque étape en contiennent plus d'un que de l'autre, selon le cas.

Dans mon cas, j'ai essayé deux gammes d'engrais très populaires et disponibles : Vamp et Top Crop, des marques nationales. Il existe de meilleurs suppléments mais c'est quelque chose de basique qui sert à se familiariser avec le sujet. Vamp est une version commerciale du guano de chauve-souris, avec des produits pour la phase végétative et la floraison. Top Crop a également sa ligne Végétative et ses produits pour la floraison : Top Bloom (qui nourrit la plante) et Top Candy (qui engraisse les bourgeons).

L'administration suit toujours les instructions. En veillant toujours à ne pas en faire trop et d'endommager la plante. La surfertilisation se remarque généralement sur les feuilles, avec des taches, des couleurs bizarres ou des brûlures. Le mieux est de toujours respecter les proportions suggérées par les fabricants et d'arroser de manière à ce que l'eau puisse s'échapper par le bas du pot.

L'irrigation

Si j'ai découvert quelque chose au cours des années de culture, c'est l'importance d'une irrigation bien faite. Essentiellement, il faut maintenir un niveau d'humidité plus ou moins constant dans le sol, sans jamais le laisser sécher complètement pour que la plante ne souffre pas de stress et ne perde pas de jours de croissance. Le plus important est d'arroser avec de l'eau sans chlore. Ceci peut être obtenu en laissant le chlore s'évaporer (cela prend environ 48 heures) ou en utilisant un produit anti-chlore, ce qui n'est pas très recommandé mais je l'utilise quand même pas mal et je n'ai jamais eu de problème.

Comment savoir combien arroser ? On dit que c'est 10% de la taille du pot. De toute façon, j'arrose toujours pour que le sol reste humide mais pas gorgé d'eau. Une façon de mesurer est d'enfoncer le doigt et, si dans le premier centimètre le sol est humide, c'est qu'il va encore bien. Dans ma dernière culture, c'est ainsi que j'ai réussi à faire pousser les plantes mieux. Dans les cultures précédentes, il m'arrivait très souvent de laisser le sol sécher trop, jusqu'à ce que les feuilles tombent, comme si elles étaient fripées. Bien que cela ne tuait pas la plante, le temps qu'elle retrouve sa vigueur et tout le reste, je perdais des jours et cela impactait négativement la croissance.

Maintenant que nous avons à peu près une idée de tous les facteurs impliqués dans une culture en extérieur, il est temps de les mettre en œuvre. 

Germination, phase végétative et repiquages

En ce qui concerne le moment de la germination, nous sommes au mois idéal : septembre. Pendant l'hiver, c'est plus difficile, mais il y a des gens qui le font et c'est possible. Le risque est que les heures de lumière soient insuffisantes ou que les températures soient trop froides, et que la plante n'entre jamais dans un bon rythme de végétation, qu'elle ne se développe jamais ou qu'elle fleurisse à peine. Dans de nombreux cas, on fait pousser la plante en intérieur de septembre à décembre et on la sort en décembre avec une taille déjà assez grande.

Pour germer, j'utilisais la méthode de la « soucoupe volante », avec deux assiettes creuses, l'une face vers le haut et l'autre face vers le bas. Dans celui du bas, mettre deux serviettes, les vaporiser d'eau et mettre la graine, la couvrir avec deux autres serviettes, l'autre assiette, et laisser reposer plusieurs jours, en veillant à toujours avoir une bonne humidité. Quand la racine blanche est sortie mais que la graine est encore entière, passer à la terre. Il existe aussi un autre système de germination qui consiste à la laisser dans un verre d'eau et, dès que la racine apparaît, la passer à la terre. Je ne l'ai pas encore essayé mais on dit que c'est plus efficace.

Une fois que notre graine a germé, il faut la passer en terre. Le mieux est de lui donner une profondeur d'un centimètre et de la placer les racines vers le bas, de cette façon la plante cherchera la surface. On peut germer dans un pot plus petit puis rempoter ou le faire directement dans le pot définitif, cela dépend de plusieurs choses, mais en général avec les plantes féminisées non autofloraison on peut faire des rempotages sans problème.

Floraison et moment de la récolte

Les changements dans le régime d'éclairage induisent les plantes photopériodiques à fleurir, ce qui est facile à détecter par l'observation, quand apparaissent les fameux « petits poils blancs » qui marquent la naissance des fleurs. Pendant les premiers jours de floraison, la plante fait une poussée mais concentre ensuite ses efforts sur l'alimentation des fleurs, le gonflement de ses sépales et la production de cristaux qui sont, en définitive, ce qui contient les substances psychoactives de la plante. Plus il y a de cristaux, plus fort l'effet.

À retenir, et selon que c'est une génétique à prédominance sativa ou indica, la floraison se produit généralement fin février ou mi-mars, et peut s'étendre jusqu'en mai pour les plantes tardives. De toute façon, une fois que la plante a complété son cycle de croissance et qu'elle est mûre, nous pouvons la récolter.

Concernant le moment de la récolte, il existe de nombreuses opinions, mais ce qu'on fait généralement, c'est regarder avec une loupe de bijoutier les cristaux, qui ont tendance à s'oxyder avec le temps et certains suggèrent de les récolter quand ils ont une couleur ambrée, d'autres quand la couleur est plus « laiteuse » et d'autres directement quand l'oxydation ne s'est pas produite et qu'ils sont encore transparents.

Malgré les différentes opinions, qui ont également trait à différents usages recherchés, j'ai trouvé il y a un certain temps une étude publiée par les Nations Unies qui suggère que moins les cristaux sont oxydés, plus fort sera l'effet. Mais cela dépend de chaque cultivateur. Étant donné que la floraison peut durer entre 4 et 8 semaines, il est préférable d'être attentif pour choisir le bon moment de récolte.

Après la récolte de la plante, vient le processus de séchage, d'élagage et de cure. Mais je pense que c'est un sujet pour un autre guide. À bientôt !